Road Trip en Ecosse : itinéraire de 2 semaines à travers les highlands
- Clémence
- 3 juin
- 30 min de lecture
Dernière mise à jour : il y a 10 minutes
Sauvage, envoutante et mystérieuse, l’Ecosse est une destination que je rêvais de découvrir depuis des années ! Entre les lochs (= lacs) brumeux, les châteaux dissimulés, la côte balayée par les vents et ses routes étroites, notre road trip en van aménagé en Ecosse nous a permis de nous immerger complètement dans cette région splendide, et on en gardera un souvenir mémorable.
Nous avons sillonné les routes écossaises à bord de notre van Roadsufer pendant 2 semaines, au départ d’Edimbourg, en traversant les fameux Highlands, la mythique North Coast 500, l’incroyable Ile de Skye et la splendide Vallée de Glen Coe. Et tout cela, avec une météo clémente, qui l’aurait cru …
On vous partage donc notre itinéraire détaillé mais également nos conseils pratiques et nos coups de cœur pour vous aider à, vous aussi, partir vivre l’aventure Ecossaise !
1. Informations pratiques pour organiser son road trip en Ecosse
Arriver et quitter l’Ecosse
Si vous voyagez depuis la Belgique ou la France, différentes options s’offrent à vous selon vos envies, votre temps, mais aussi votre budget : l’avion, le train mais également le ferry.
On vous a donc fait un petit tableau récapitulatif des avantages de chacun de ces moyens de transport, avec les liens directs pour trouver les informations nécessaires pour planifier votre voyage.
Ce qui est certain, c’est que quoi qu’il arrive, tous les chemins mènent aux Highlands !
Arriver en Ecosse en ... | Informations pratiques | Avantages |
✈️ Avion | Vols directs vers Édimbourg ou Glasgow depuis Paris, Bruxelles, Lyon, Marseille… | Rapide (1h30 à 2h), nombreuses liaisons |
🚄 Train | Eurostar jusqu’à Londres, puis train direct vers Édimbourg (~4h30) | Confortable, écolo, paysages superbes |
⛴️ Ferry + route | Ferries depuis Calais, Dieppe ou les Pays-Bas, puis route à travers l’Angleterre | Flexibilité, voyage avec véhicule perso |
🛻 Van + ferry + train | Pour les slow travellers, combinaisons possibles pour une aventure dès le départ | Zéro avion, parfait pour road trip au long cours |
Nos recommandations : Si vous partez plusieurs semaines, voyager avec votre propre van via ferry peut être économique et pratique. Et pour les familles ou voyageurs zéro avion, l’option train + location de van aménagé sur place est parfaite !
Comment visiter l’Ecosse ?
Visiter l’Écosse, c’est une aventure en soi. Mais encore faut-il choisir comment la vivre. A pied pour les plus courageux, en van pour les plus amateurs de liberté, en voiture pour plus de confort, en train pour les amoureux du slow travel… Il n’y a pas une seule bonne manière de découvrir les Highlands, les lochs et les îles écossaises, il faut bien entendu choisir celle qui vous ressemble, le plus important c’est que chacun y trouve son compte !
On vous a fait un petit récapititulatif des possibilités pour visiter l’Ecosse :
Comment visiter l'Ecosse ? | Détails | Pour qui ? |
🚐 En van aménagé | Liberté totale pour dormir où vous voulez, cuisiner, et vivre au cœur des paysages. | Vous aimez l’itinérance, la nature, les couchers de soleil face aux lochs et si comme nous vous voyagez avec un bébé : vous avez toujours tout avec vous ! |
🚗 En voiture | Parfait pour faire un road trip en dormant en B&B, auberges ou hôtels. | Vous préférez le confort d’un vrai lit et des douches chaudes et aimez partir à la rencontre des habitants ! |
🚌 En transports en commun | Trains et bus relient les grandes villes et quelques coins reculés. Moins flexible. | Vous avez du temps, un petit budget, et aimez voyager slow. |
🚲 À vélo (ou à pied) | Pour les plus aventuriers. Routes parfois raides, météo capricieuse, mais paysages à couper le souffle. | Vous êtes ultra motivé, sportif,prêt pour une vraie immersion et vous n'avez pas peur du climat. |
Notre choix : la vanlife, sans hésiter. Pour l'Écosse, c’est vraiment la meilleure option selon nous pour se sentir libre ! Dormir face aux lochs et improviser l’itinéraire selon la météo, c’est clairement un luxe et la manière de voyager qu’on préfère. Nous avons donc opté pour la location d’un van aménagé au départ d’Edimbourg : le modèle Road House de Roadsurfer, prévu pour 4 personnes, était tout simplement idéal pour voyager à 3 et que nous ayons également notre espace le soir pendant que Gabriel, notre fils d’un an, dormait dans le toit relevable.
Camping et vanlife en Ecosse
Le camping sauvage est toléré en Ecosse si vous respectez le Scottish Outdoor Access Code. Concrètement cela signifie : emporter vos déchets, ne faites pas de bruit, et ne restez jamais plus de 2 nuits au même endroit.
Il y a aussi de très nombreuses offres de camping et pour ceux que nous avons testés, nous avons été agréablement surpris ! Souvent très verts, bien équipés et toujours avec une super localisation : on a adoré les campsites de Durness et de John O’Groat le long de la NC500 par exemple, la vue y était splendide et les espaces sont bien grands.
Attention : même si le camping sauvage est toléré, certains lieux indiquent clairement qu’il est interdit de passer la nuit sur place, n’oubliez pas de toujours vérifier si le stationnement de nuit et/ou camping est autorisé dans la zone où vous vous trouvez.
Conduire en Ecosse
Comme partout au Royaume-Uni, en Ecosse, on roule à GAUCHE ! On s’y fait vite mais attention car les routes sont souvents étroites : ne serrez pas trop à gauche non plus, vous finiriez vite sur le bas côté car les bordures ne sont pas très belles...
Quand on vous parle des routes étroites, nous sommes obligés d’aborder le sujet des passing places. En effet, les routes sont souvent tellement étroites, qu’il n’est en réalité pas possible de se croiser. Les Ecossais ont donc mis au moins ces supers “passing places” : concrètement, environ tous les 100m la route s’élargit, offrant la possibilité de laisser passer les voitures arrivant dans le sens inverse. Et vous l’aurez donc compris : à cause de ce système, les temps de route peut vite être allongés lorsqu’il y a du monde, on vous conseille de toujours faire x1,5 sur le temps de route annoncé pour être large et ne pas être surpris...
Conclusion, en Ecosse : roulez à gauche et prenez votre temps ! Entre les passing places, les moutons, les vaches des highlands, les paysages magnifiques et la météo, ne vous attendez pas à tracer la route à toute vitesse sans vous arrêter, le trajet fait partie de la visite !
Quand et combien de temps partir en Ecosse ?
L’Ecosse peut se découvrir toutes l’année mais il y a certaines périodes qui restent plus propices que d’autre selon nous. Le printemps (avril-mai) vous offre de meilleures chances de voir le soleil, d’éviter les midges et les hordes de touristes et de profiter des longues journées tandis que l’automne (fin septembre/octobre) sera plus mystérieux, avec une nature plus sauvage et brumeuse. Bon, on va quand même vous prévenir : si vous rêvez de randonnées et de lochs sous le soleil, rien n’est jamais garanti en Ecosse, car l’adage dit “il pleut un peu tout le temps en Ecosse”...
Côté durée du voyage en Ecosse, nous sommes partis 2 semaines et ... C’était bien mais presque trop court ! En effet, il y a tellement de choses à découvrir et de belles randonnées à faire, qu’il nous a évidemment fallu faire des choix. Cependant, en 14 jours, vous aurez l’occasion d’explorer Edimbourg, les Highlands et l’une ou l’autre île (selon leur taille)...
Il est possible de voir l’essentiel de l’Ecosse en une semaine, mais vous profiterez alors d’avantage des panoramas depuis la voiture (mais on vous assure que c’est déjà incroyable !)
Saison | Avantages | Inconvénients |
Printemps (avril à mai) | Paysages en fleurs, journées qui rallongent, températures douces. Peu de touristes et de midges. | Météo instable, routes de montagne parfois fermées en avril. |
Été (juillet à août) | Journées très longues, festivals partout (dont celui d’Édimbourg), météo plus clémente et highlands games. | Haute saison : beaucoup de monde, prix plus élevés, midges très présents. |
Automne (septembre à octobre) | Couleurs flamboyantes, ambiance mystique, bonne période pour observer les cerfs. | Pluie plus fréquente, journées plus courtes. |
Hiver (novembre à mars) | Calme absolu, paysages enneigés dans les Highlands, ambiance de Noël. | Météo difficile, routes parfois impraticables, de nombreux sites touristiques fermés. |
Notre conseil : si vous partez pour un road trip nature, privilégiez fin avril/début mai ou septembre. Ces mois offrent un excellent compromis entre météo agréable, faible affluence touristique et quasi-absence des fameux midges (ces minuscules moustiques particulièrement envahissants en été, nous n'en avons pas vu un seul fin avril). Pour les amateurs de festivals et d’ambiances animées, juillet-août reste un bon choix, à condition de réserver (très) à l’avance.
Nous sommes partis fin avril : nous étions seuls sur la majorité de la NC500, mais par contre, il y avait déjà beaucoup de touristes sur l’Isle of Skye et dans la vallée de Glen Coe qui sont deux zones très touristiques !
Les moyens de paiements en Ecosse
En Ecosse, la monnaie locale est la livre Sterling (£) comme dans le reste du Royaume-Uni. Cependant, il existe différent types de billets selon la région : certains sont émis par la banque d’Angleterre, tandis que d’autres peuvent être émis par des banques Ecossaises. Ils ont tous la même valeurs, donc pas de panique, ce ne sont pas des faux !
Concernant les paiements par carte : nous avons pu payer par carte pratiquement partout en Ecosse, même dans des zones très reculées des highlands.
Le cash peut tout de même être utile dans certaines circonstances : nous avions toujours une quinzaine de livres sur nous, au cas où !
Le budget pour un voyage en Ecosse
Un voyage un Ecosse n’est pas considéré comme un voyage “petit budget” mais il est cependant possible de réduire les coûts en anticipant les dépenses. Les hébergements sont très chers en haute saison, il faut donc anticiper au maximum les réservations pour obtenir les meilleurs prix et c’est pour cette raison que la vanlife ou le camping est une bonne alternative en Ecosse puisque, comme on vous le disait plus haut, le camping sauvage est toléré.
Concrètement, les achats dans les supermarchés affichent les mêmes prix que chez nous (Belgique, donc légèrement plus cher qu’en France) mais en livres sterling ... Actuellement c’est plutôt désavantageux pour nous étant donné que 1 £ = 1,2 € environ.
On vous partage notre budget pour vous faire une idée, en vous précisant les dépenses. Pour faire un suivi de notre budget en voyage, nous utilisons l'appli Travelspend qui est vraiment très pratique ! Pour les intéressés, nous vous donnons d'avantage d'informations dans notre article sur nos applications indispensables en voyage.
Voici le récapitulatif de notre budget voyage en Ecosse pour 2 + un bébé en van aménagé : 1495 € sur place (hors avion et location du van)
Hébergements : 421 € (dont 300€ d’hotel pour 2 nuits à Edimbourg, on s'y est pris très tard !)
Transport (essence + bus/train) : 397 €
Restaurant/bars : 334 €
Courses : 273 €
Activités : 70 €
A noter que nous avons passé 2 nuits à Edimbourg avant de partir visiter le reste de l'Ecosse en van et que nous avons fait le choix de dormir dans des campings environ la moitié du temps. Lorsque nous voyageons en van, nous allons très peu au restaurant, et mangeons essentiellement ce que nous cuisinons.
Téléphone et carte sim en Ecosse
Bonne nouvelle ! En Ecosse, le roaming européen fonctionne. Nous n’avons donc pas eu besoin de prendre une eSim ou toute autre alternative pour avoir du réseau partout. D’ailleurs, nous avons été plutôt agréablement surpris : même dans des zones assez isolées, le réseau était assez bon. N’oubliez cependant pas de télécharger vos cartes GPS pour y avoir accès en mode hors ligne, ça peut toujours servir. De notre côté, on utilise Google Maps ou Maps.me dans ces cas là).
Santé et sécurité en Ecosse
L’Ecosse est, de notre avis, une destination sûre et très bien équipée. Que vous voyagiez en solo, en couple ou en famille, vous pouvez partir sereins.
En premier lieu, le système de santé britannique est très bon et avec la carte européenne d’assurance maladie, nous avons accès aux soins d’urgences.
Comme d’habitude, n’oubliez pas d’emporter une petite trousse de secours avec le nécessaire de base car les centres médicaux et les hopitaux sont plus rares dans les zones isolées telles que les Highlands !
De notre côté, pour un voyage plus tranquille, nous prenons toujours une assurance voyage complémentaire. Par exemple, une assurance comme Cap Assistance 24h/24 de chez Chapka, c’est pratique surtout avec la téléconsultation disponible 24h/24 et 7J/7 (et encore plus si vous ne parlez pas anglais) !
Du côté de la sécurité, nous nous sommes toujours senti en sécurité en Ecosse, et nous devons bien dire que l’ambiance est super bienveillante en Ecosse ! Les Ecossais sont très gentils et serviables. Gardez vos bonnes habitudes quand vous voyagez en voiture et en van : ne laissez rien de visible, mais sinon, soyez plutôt sereins. Pensez par contre a toujours vérifier la météo car c’est elle qui pourrait vous jouer des tours, surtout quand vous partez en randonnée : prévoyez toujours des vêtements de pluie/vent dans votre sac, même si la météo semble au beau fixe lors du début de votre marche !
Ecosse : une destination kids friendly
Pour les jeunes parents (comme nous), l’Ecosse est une destination parfaitement adaptée aux familles. Entre nature sauvage, conte et châteaux, les enfants ont de quoi s’émerveiller à chaque étapes. En plus de cela, les distances entre chaque destinations sont raisonnables, les routes (bien qu’étroites) sont bien entretenues, et on peut s’arrêter facilement pour une pause, pour se dégourdir les jambes ou pour changer une couche !
En plus de cela, les écossais sont très accueillants avec les enfants, la majorité des sites touristiques proposes des alternatives ludiques pour les enfants et l’essentiel des restaurants/cafés sont équipés pour les enfants (certains proposent même des espaces kids). Même les campings ont souvent des infrastructures spéciales pour les enfants, c’est vraiment le top !
Bref vous l’avez compris, que vous voyagiez en van ou non, c’est facile de voyage en Ecosse avec un enfant et toute la famille adorera l’expérience.
2. Itinéraire de 2 semaines à travers l’Ecosse
Jour 1 et 2 : visiter Edimbourg, la capitale pleine de charme
Véritable coup de coeur, la ville Edimbourg rentre dans le top 1 de nos villes visitées. Difficile de vous décrire pourquoi, mais on s’est sentis bien dans cette ville. lle est aérée, il n’y a pas de hauts building, elle garde une certaines uniformité à travers ces différents quartiers et il y a beaucoup d’espaces verts.
Nous nous sommes baladés pendant 2 jours à travers la ville, le nez en l’air à admirer la beauté des lieux. Nous avons fait la majorité des trajets à pieds, mais attention : les voitures circulent à gauche, n’oubliez pas de regarder des deux côtés avant de traverser, les habitudes sont très différentes de chez nous !
Les incontournables à Edimbourg :
Old Town : C’est le coeur historique de la ville, un quartier médiéval et un peu tarabiscoté où on a l’impression de remonter le temps (et un petit peu d’être plongée dans Harry Potter...) Du Royal Mile (la rue principale) en passant par Victoria Street (la rue qui aurait inspiré JK Rowling pour son fameux “chemin de traverse” et par le chateau d’Edimbourg (un incontournable à ne pas rater, c’est ici que palpite l’essentiel du tourisme de la ville. Entre sites historique, musées, visites guidées, restaurants et pubs, c’est sans aucun doute un quartier à ne pas rater.
New Town : ici, le contraste avec Old Town est saisissant. Les rues sont larges, tout est symétriques et les jardins sont soignés. Entre magasins chics, galeries d’arts et cafés cosy, on plonge dans un tout autre Edimbourg ! Depuis Princes street, l’artère principale, vous avez une vue magnifique sur Old Town et son chateau, mais aussi l’opportunité de vous balader dans les jardins de Princes street, qu’on a particulièrement appréciés sous les cerisiers japonais en fleurs.
Dean Village : A 15 minutes à pied de Princes street, Dean village nous a surpris ! C’est en réalité un ancien village de meuniers qui s’est installé le long de la rivière Leith. Des maisons en pierre, des entrelacs de ruelles et le calme de l’eau qui s’écoule. Le village n’est certes pas très grand, mais la balade le long de la rivière est très sympa !
Leith : ici, c’est un peu ambiance mitigée. Ancien quartier industriel, aujourd’hui c’est un quartier où l’on retrouve de nombreuses adresses branchées : bar, resto, galeries d’art. On peut aussi y découvrir l’ancian yacht de la Reine d’Angleterre, le Royal Yacht Britannia. Cependant, lors de notre passage en semaine en milieu d’après-midi, l’ambiance y était plutôt calme, et nous n’avons pas ressenti cette vibes que nous pensions y trouver.
Arthur'seats et Holyrood Parc : une chouette randonnée à faire pour une belle vue sur Edimbourg. Nous n'avons pas eu l'occasion de la faire par manque de temps, mais à la place, nous sommes montés au National Monument of Scotland ! La vue y est très jolie aussi et c'était vraiment sympa pour Gabriel de s'y balader.
Informations pratiques pour les visites à Edimbourg :
Le Chateau d’Edimbourg : réservez votre visite à l’avance car le nombre de visiteurs est limité/jour.
Le Palais Holyrood : Si vous souhaitez découvir le Palais en plus du chateau, mais également d'autres lieux emblématique, cela peut valoir la peine de regarder les Royal Edimbourg ticket.
Visite guidée spéciale Harry Potter : un incontournable pour tous les fans de la saga de JK Rowling, évidemment !
Il existe aussi la possibilité de réserver des free tours dans Edimbourg. Ces visites guidées gratuites sont généralement animées par des passionnés, et à vous de décider si vous leur laissez un pourboire à la fin !
Les musées sont gratuits à Edimbourg !
Greyfriars Kirkyard : le cimetière qui aurait inspiré JK Rowling pour le nom de certains de ses personnages se visite, et c'est une belle découverte, paisible et fleurie au sein de l'effervescence de la ville.
Où manger à Edimbourg :
Pour un petit déjeuner copieux dans Old town, on a testé The Edinburgh Larder et on n’a pas été déçus ! Ils sont supers accueillants avec les enfants et on y a très bien mangé ! N’hésitez pas à gouter la spécialité locale : le Full Breakfast écossais.
Pour un brunch ou pour le midi, le Loudons New Waverley est un super lieu où s’arrêter. A proximité de la gare, ici vous trouverez une carte veggie et kids friendly. Le lieu est très accueillant et on s’est régalés tous les 3 !
A Leith, nous nous sommes attablés chez Toast en milieu d’après-midi. Le lieu est charmant, avec vue sur la rivière et la carte simple mais apétissante. A mi-chemin entre le café et le restaurant, nous avons été agréablement surpris par cette petite adresse découverte par hasard !
Où dormir à Edimbourg
Selon votre budget les possibilités de logements à Edimbourg sont multiples, mais plus vous vous y prendrez à l’avance, plus les tarifs seront avantageux.
La ville est très bien désservie en transport en commun, donc si vous souhaitez vous éloigner du centre pour diminuer les coûts, c’est tout à fait possible.
De notre côté, avec seulement 2 jours sur place et un enfant en bas age, nous avions envie d’être au plus près du centre. Nous avons donc choisi un hotel dans New Town, le Motel One Princes street, à proximité immédiate de Old town et de la gare de Waverley, pour faciliter notre arrivée en transport en commun depuis l’aéroport.
Jour 3 : Scone Palace Kirriemuir
Pour commencer cette 3ème journée, nous avons pris le train depuis la gare de Waverley à Edimbourg en direction de Uphall. L’objectif ? Récupérez notre van Roadsurfer afin d’enfin entamer notre roadtrip à travers l’Ecosse. Concrètement, c’était vraiment super simple. L’agence Roadsurfer est à même pas 5 minutes à pied de la gare de Uphall et le trajet depuis Edimbourg ne dure que 15 minutes !
Une fois notre van récupéré, les courses et le plein fait, nous avons donc pris la direction du nord et des highlands. Notre objectif du jour : découvrir le chateau de Scone Palace et rejoindre la vallée de Glen Clova.
Scone palace
Dès notre arrivée, nous avons été ébahis par la rigueur des lieux. L’allée principale est carrée, tout est propre net et bien coupé. C’est ici que de nombreux rois écossais ont été courronnés et ce chateau est très certainement l’un des lieux les plus riches en histoires de la région.
Le palais en tant que tel est magnifique, et trône au milieu d’incroyables jardins où déambulent, entre les allées et les batiments, des paons en libertés. Et puisque ce n’est pas assez, vous y verrez même les fameux “paons faux albinos” ! La balade et la découverte du labyrinthe et des animaux ont particulièrement plu à Gabriel.
Infos pratiques : Scone Palace Tarifs 2025 :
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Après la visite du chateau, nous avons repris la route en direction de Kirriemuir, ou la porte d’entrée de la vallée de Glen Clova. Si le village en tant que tel n’a rien d’exceptionnel, il est plutot mignon avec ses ruelles pavées et surtout son incroyable panorama sur les montagnes du Cairngorms.
Nous avons passé la nuit sur le parking à côté du terrain de foot et de la plaine de jeu. Nous avons eu la chance d’y admirer un superbe couché de soleil sur les montagnes, et de voir Gabriel s’éclater sur la grande plaine de jeu de Peter Pan !
Jour 4 : Vallée de Glen Clova et Blair Castle
La Vallée de Glen Clova
Après une nuit paisible, il est temps d’emprunter l’impasse étroite qui mène à Glen Doll. La route en elle-même est déjà magique : les paysages sont très verts, les moutons nous entourent et le calme de cette vallée nous enchante !
Après un peu moins d’une heure de route, nous atteignons enfin le parking de la forêt de Glen Doll d’où démarrent de nombreuses randonnées.
Le lieu est charmant et dispose de nombreuses table de piques-niques au bord de l’eau. Nous décidons de commencer par un bon petit déjeuner en famille sous le soleil, puis nous entamons ENFIN notre première randonnée du voyage !
Nous commençons en douceur, avec une petite marche conseillée par les rangers : celle qui mène jusqu’à Corrie Fee. Serpentant entre les montagnes, la randonnée permet d’atteindre un magnifique cirque où nous faisons une belle pause. Nous souhaitions continuer un peu plus loin pour atteindre les cascades qu’on aperçoit au fond de la vallée, mais le temps s’est m’y à gronder, nous avons donc décider de faire demi-tour, pour éviter de finir cette première belle rando sous la pluie.
NB : Nous avons mis moins de 2h avec la pause pour faire l’aller/retour (environ 8 km) depuis le parking de Glen Doll à Corrie-Fee. De nombreuses autres randonées sont possibles, don’t celle au Loch Brandy.
Blair Castle
Nous reprenons ensuite la route, en direction des montagnes du Cairngorms. Sur le chemin, nous décidons de faire un stop à Blair Castle.
A l’arrivée, encore une fois nous sommes agréablement surpris par la propreté et la netteté des lieux (si ce n’est le chateau qui mériterait un bon coup de peinture).
Un magnifique chateau (presque) blanc immaculé trône au centre d’un gigantesque parc où nous pouvons admirer des vaches des highlands, mais aussi de superbes jardins georgiens (les jardins d’Hercules) et surtout des majestueux cerfs rouges.
Informations pratiques Blair Castle : Tarifs 2025 :
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Jour 5 : Le Parc National des Cairngorms et le Loch Ness
Le parc National des Cairngorms
Après une belle nuit reposante, nous décidons qu’aujourd’hui nous grimperons ce que nous pensons être la plus haute montagne du Royaume-Uni située dans les Cairngorms (spoiler alert : ce n’était pas la plus haute, mais seulement l’une des plus hautes).
On vous explique notre erreur : le parc du Cairngorms abrite 5 des 6 sommets les plus hauts du Royaume-Unis, donc forcément, on pensait qu’en montant au sommet du Cairngorms, on grimpait sur la plus haute montagne du Royaume-Uni... Mais en fait non, c’est le Ben Nevis (1345m) qui se trouve dans la vallée de Glen Coe, qui est la plus haute ! Et en plus, malgré que le mont Cairngorm ait donné son nom au parc national, ce n’est pas non plus le plus haut sommet du parc ... Bref, on a tout faux !
Bref, toujours est-il qu’après avoir stationné notre van sur le parking de la station de ski du Cairngorms, nous enfilons nos chaussures de trails, on met Gabriel en porte-bébé et avec nos vestes imperméables dans le sac à dos, nous entamons l’ascension jusqu’au plateau du Cairngorms (1244 m, ce n’est que 100m de moins que le Ben Nevis après tout ...).
Nous décidons de suivre les pistes qui se trouvent à droite du téléphérique et montons lentement mais surement. Après quelques centaines de mètres, un peu lassé par ces pistes pas magnifiques, nous apercevons un sentier parmi les rochers qui nous tente beaucoup plus ! On vérifie sur All trail/Komoot : en effet, le trajet est un peu plus long, mais à l’air beaucoup plus sympathique que celui réalisé jusqu’à présent.
Et là, boum la magie opère ! Si nos jambes fatiguent un peu de l’ascension (plus de 600m de dénivelé au total quand même), le paysage est tout simplement époustouflant ! Nous arrivons d’abord sur un premier plateau, où nous avons l’impression que nous pourrions toucher le sommet enneigé du Ben Macdui (le plus haut sommet du Cairngorms donc le 2ème plus haut du Royaume-Uni si vous avez bien suivi), avant de finalement atteindre notre objectif, le sommet du mont Cairngorm à 1244m d’altitude.
Ce sentiment d’immensité, de plenitude nous avait vraiment manqué et ici, nous sommes presque seuls au monde (nous avons croisés en tout 4 autres marcheurs).
Pour les moins sportifs, il est possible de monter en téléphérique quasiment jusque tout en haut. Cependant, afin de protéger la faune et la flore, il est interdit de sortir du restaurant d’altitude ou des ses terrasses. Vous devrez donc vous limiter à la vue depuis cet endroit si vous ne souhaitez pas effectuer toute l’ascension à pied !
De notre côté, pour gagner un peu de temps et comme Gabriel adore le téléphérique, nous avons fait le choix de redescendre en téléphérique, et on peut vous dire que la vue est plutot sympa également !
Mais avant de redescendre, nous avons quand même eu la chance de croiser les seuls rennes de la région : ils vivent dans un centre protégé au sein du Cairngorm et se sont montrés lors de notre arrivée au niveau du restaurant d’altitude.
Informations pratiques randonnée au Cairngorm :
Téléphérique Cairngorms : tarif pour la descente uniquement 5,5 livres/personne |
Après cette belle randonnée, nous avons ensuite fait un arrêt au bord du Loch Morlich pour un pique-nique et une balade au bord de l’eau. Vous avez le choix entre vous arrêter au bord de la plage, ou faire comme nous et vous arrêtez sur l’un des multiples emplacements situés le long de la route qui longe le lac.
Le Loch Ness et Inverness
Pour la deuxième partie de journée, on fait un passage vers un incontournable de l’Ecosse : le fameux Loch Ness.
Après un passage rapide par Inverness où nous faisons le plein d’essence (! L’essence ici coûté beaucoup moins cher que dans les campagnes, anticipez), nous décidons de longer le Loch Ness sur la rive est car nous avons lu que c’était la plus belle zone.
Pour une visite du fameux chateau d’Urquhart, il vous faudra par contre longer la rive ouest, mais vu le prix du parking et de la visite de celui-ci nous n’étiez pas trop tentés, c’est pourquoi nous avons fait le choix de nous contenter de la rive est, et on doit dire qu’en effet la route est simplement splendide !
Nous nous sommes arrêtés pour quelques minutes au bord du lac, pile en face du fameux chateau justement et nous avons laissé Gabriel pataugé un petit peu dans l’eau. On a bien scruté tous les trois, mais pas de Nessie à l’horizon ...
Jour 6 à 8 : La North Coast 500
C’est la route mythique du nord de l’Ecosse, 830 km d’une côte spectaculairen avec des falaises qui rappellent la Bretagne, des plages sauvages et nombres d’animaux en tous genres. Nous avons roulé un peu plus de 3 jours sur cette fabuleuse route, depuis Inverness en passant par John O’Groat, Durness et Ullapool. Le temps nous a manqué pour faire la portion ouest entre Ullapool et Applecross, qui parait-il est incroyable !
Jour 1 sur la NC500 : entre Inverness et John O’groat
Informations pratiques Départ : Inverness Arrivée : John O’Groat Nos arrêts “incontournables”:
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Juste après Inverness, nous avions repéré la fameuse “Pink house” isolée au bord du Loch Glass et on s’était dit que ça pouvait être sympa d’aller le voir. En plus la route pour l’atteindre est plutôt très jolie et la météo de notre côté.
On décide donc de faire le petit détour pour aller la voir, sauf que ... On avait mal préparé notre coup cette fois-ci ! Nous n’avions pas compris que la route s’arrêtait “si loin” de la maison rose, et nous n’avions pas prévu “autant de temps” de balade pour cette journée, nous décidons donc de faire l’impasse une fois arrivée à la fin de la route, barrée par la grille d’une propriété privée.
Info pratique Pink House : Route étroite qui finit barrée par la grille d’une propriété privée. Garez-vous ici (dans le respect) et continuez à pied à travers la forêt (environ 40 minutes) jusqu’à atteindre les rives du Loch Glass. |
Nous avons donc repris la route en direction de la petite plage d’Embo où nous nous sommes arrêtés pour nous balader et pique-niquer avec vue sur la mer. Il y faisait beau, et nous avons été impressionnés par le surfeur qui se risquait dans cette eau qui doit être glaciale !
Ensuite, après un passage rapide devant le chateau de Dunrobin (certainement un incontournable si vous êtes férus de beaux châteaux et d’histoire), nous avons continué de longer la côte, en nous arrêtant par-ci par-là, jusqu’à atteindre Whaligoe Steps.
Ici, la falaise s’effondre dans la mer et un escalier de plus de 300 marches (raide et très venteux) descend jusqqu’à une petite crique où la vue sur la mer et les oiseaux marins est super jolie ! Ces escaliers datent de l’époque ou le lieu était un port de pêche.
En haut, si vous n’avez pas peur du vide, vous pouvez marcher sur le promontoir rocheux au milieu et apercevoir une petite cascade qui se jette dans la mer. Lorsque nous y sommes passés, il avait fait très sec et il n’y avait que quelques goutes qui s’écoulaient, l’effet waouw n’y était pas du coup !
Après ce petit arrêt, nous décidons de tracer la route directement jusque Wick et nous nous arrêtons à nouveau au bord des falaises, juste avant d’arriver à Wick pour nous balader autour du Castle of Old Wick et de Brig o’Stack. Honnêtement, la vue ici sur les falaises est vraiment splendide et nous avons adoré nous balader pendant 1h le long de ces éperons rocheux en admirant cette arche rocheuse impressionnante !
Après cette journée chargée, nous décidons de ne plus nous arrêter (malgré les différentes possibilités qu’il reste sur la route : Sinclair Castle, Old Keiss Castle, Bucholie Castle, etc) et nous traçons directement la route jusque John O’Groat.
A John O’Groat, nous sommes décidés à aller voir le phare de Duncasby et les Duncasby stacks (et les macareux qui doivent normalement s’y trouver en cette saison).
Malheureusement, le vent aura eu raison de nous. Gabriel est épuisé, le vent souffle très fort et nous nous contentons de nous balader autour de phare et de nous balader quelques minutes à flanc de falaise, sans pour autant effecuter la randonnée jusqu’aux fameux Duncasby Stacks. Cela dit, on les voit déjà très bien d’où nous sommes et il n’y a pas à dire, avec les lumières de la fin de journée, cet endroit est juste waow.
Pour la nuit, nous nous installons sur le campsite de John O’Groat, tout simplement parce qu’on n’a pas trouvé meilleure vue, alors pourquoi se casser la tête ?
Jour 2 sur la NC500 : de John O Groat à Durness
Infos pratiques : Départ : John O’Groat campsite Arrivée : Durness campsite Nos arrêts incontournables :
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Nous commençons la journée par faire un petit tour dans John O’Groat. On rigole face aux maisons colorées et à Padington posé sur son petit banc, puis nous prenons la route pour effectuer toute la portion nord de la NC500.
Nous faisons un premier stop à Dunnet Heat, le point le plus au nord de l’ile de Grande-Bretagne. Ici, les falaises plongent directement dans la mer et offrent un nichoir à de nombreuses colonies d’oiseaux dont des colonies de macareux (puffins en anglais). Ils étaient apparemment présents lors de notre voyage, mais je pense qu’il fallait vraiment s’approcher très très proche du bord des falaises pour les apercevoir, et avec Gabriel et notre vertige, nous n’osons honnêtement pas nous éloigner des sentiers. J’ai donc du renoncer à mon rêve d’apercevoir des macareux ici. Non loin de là, nous nous sommes également arrêtés pour admirer la belle plage de Dunnet beach.
Les randonnées passant par ce point sont nombreuses, nous nous sommes donc baladés avant de reprendre la route en direction de Melvich Beach. Nous nous y arrêtons pour pique-niquer puis nous traversons les herbes hautes pour rejoindre cette incroyable plage sauvage. En quittant le lieu, on en profite également pour aller s’imprégner du sentiment de bout du monde au minuscule port de Portskerra.
Toute cette partie de la côte est jallonnée d’incroyables plages, arrêtez-vous où bon vous semble, car tout vaut le détour et il nous faudrait bien plus d’une journée pour en profiter pleinement !
De plus, la route et le paysage en eux-mêmes ont bien changés. Fini les paysages bretons, nous avons tout à coup atteint des paysages du bout du monde, nous avons presque l’impression d’être de retour sur certaines routes de Patagonie. C’est sur, ici le dépaysement est garantis.
De notre côté, nous avons envie de profiter au maximum des plages et de la région autour de Durness, nous faisons donc un arrêt rapide à Tongue et à puis nous reprenons la route en direction de Durness et de la fameuse Ceannabeinne beach !
Ici tout est magnifique et sauvage, et même le camp site de Durness, offre des vues imprenables sur les environs. On n’a pas hésité une seconde, et nous nous y sommes arrêtés pour la nuit.
Jour 3 sur la NC 500 : de Durness à Ullapool
Infos pratiques : Départ : Durness Arrivée : Ullapool Nos Arrêts incontournables :
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Ca y est, après une semaine de beau temps, on découvre enfin la météo que nous imaginions trouvée en Ecosse : un ciel plombé mais pas forcément de pluie, une ambiance mystérieuse, des couleurs sombres mais contrastées, bref ce paysage mystiques que vous imaginiez depuis toujours !
Nous quittons donc Durness en direction d’Ullapool et avons repéré plusieurs lieux où nous souhaitons nous arrêter. La route n’est pas sensée être longue, mais les paysages sont tellements incroyables que nous faisons un nombre incalculable d’arrêts imprévus pour en profiter !
Au programme de la journée :
Quinag Viewpoint : un point de vue sur le magnifique mont Quinag, à partir duquel il est possible de se promener autour de lac ou même d’apercevoir différentes cascades. Un super arrêt à faire sur la route pour couper le trajet.
Loch Assynt et ruines du Ardvreck Castle : le loch Asynt c’est un peu une carte postale ... Le Loch s’étire très long au milieu d’une vallée et sur une petite avancée de terre, les ruines du chateau d’Ardvreck subsistent, envers et contre tout.
Randonnée à Stac Pollaidh au bord du loch Lurgainn : C’est probablement l’une de nos plus belles randonnées du voyage, et elle n’est pourtant vraiment pas connue ... Elle est un peu intense car la montée est abrupte, mais cette boucle de 4 km (450m de D+) vous emmène au sommet d’un piton rocheux qui domine littéralement tous les environs. A l’arrivée au sommet de Stac Pollaidh, la vue à 360° sur les highlands, les lochs et la mer nous a tout simplement sc
Ullapool : pas de chance pour nous, juste après avoir fini la randonnée de Stac Pollaidh, la pluie s’est invitée et en très grande quantité. Nous coupons donc un peu court à cette journée qui a déjà été bien remplie et après un passage très rapide dans Ullapool, nous reprenons la route.
Le lendemain, nous débarquerons enfin sur la fameuse Isle of Skye, alors comme il pleut, nous profitons pour nous en rapprocher au maximum et nous trouvons un lieu pour la nuit à proximité du pont pour rejoindre l’île.
Si vous avez le temps et que la météo est au beau fixe, n’hésitez pas à prolonger la route qui part du Loch Lurgainn vers la plage de Vesteys que nous avions repérée ou encore à parcourir toute la route côtière qui relie Ullapool à Applecross, nous n’en avons entendu que du positif, voir même de l’exceptionnel !
Jour 9 à 11 : L’Île de Skye
Pour bien profiter de l’île de Skye (ou Isle of Skye), nous vous conseillons d’y consacrer au minimum 2 nuits. Les trajets peuvent vite être longs, les routes sont étroites et il y a davantage de monde qu’ailleurs donc cela peut prendre plus de temps de se déplacer d’un endroit à un autre.
On vous prépare un article détaillé sur l’ile afin de vous donner un maximum d’infos pratiques mais voici déjà nos quelques incontournables à découvrir sur l’Île de Skye :
La route menant jusqu’à la plage de Glenbrittle et traversant les Cuillin Hills (on y trouve, entre autre les Fairy pools)
Neist Point et son coucher de soleil
Coral Beach et ses phoques
La Randonnée au Quirain (comptez 3h30-4h en prenant votre temps et avec une pause au sommet)
La Randonnée à Old man of Storr (comptez 2h si vous voulez vraiment en profiter et ne pas seulement aller jusqu'au point de vue)
Jour 12 à 13 : Le viaduc de Glenfinnan et la vallée de Glencoe
Nous quittons donc l’île de Skye en direction du sud, pour découvrir l’une des plus belle vallée d’Ecosse. Le paysage ici est grandiose, même si le ciel est plombé, et on a envie de s’arrêter un petit peu partout sur la route.
Le viaduc de Glenfinnan et le Jacobite Steam train
Nous commençons d’abord la journée par un premier incontournable : le fameux viaduc de Glenfinnan où passe le très renommé Jacobite steam train (ou le Poudlard express, pour les fans d’Harry Potter). Ce train à vapeur circule 2x/jour entre Fort Augustus et Maillaig (aller le matin, retour en après-midi) à des heures très précises. Il vous est possible de l’admirer depuis de nombreux point de vue, mais le plus connu reste celui-ci sur le viaduc de Glenfinnan, le viaduc que vous pouvez apercevoir également dans Harry Potter.
Pour admirer le passage du train sur le viaduc, présentez-vous très à l’avance sur le parking (pour un passage vers 10h45, le parking était déjà plein vers 9h45 en avril) et prenez ensuite le chemin qui vous mène au pied du viaduc, passe en dessous, puis remonte sur la gauche. Ce point de vue vous permettra d’apercevoir le train venant vers vous lorsqu’il arrive de Fort Augustus, en direction de Mallaig.
Sachez cependant qu’il y a de nombreux autres points de vue très jolis sur le pont et le train, et que ceux-ci sont souvent bien moins bondés (car oui, il y a full à cet endroit, ce n’est pas vraiment “magique” comme moment).
N’hésitez pas également à pousser votre visite plus loin, en passant par le musée par exemple ou en vous aventurant plus loin en randonnée, car le viaduc en tant que tel à une histoire très intéressante, et les vues sur le viaduc et le Loch Shiel (celui de Harry Potter et la coupe de feu) sont incroyables !
Informations pratiques Jacobite Steam train et le Viaduc de Glenfinnan : Passage ou réservation du train : plus d’informations sur les horaires sur le site du Jacobite Steam train Il est également possible de vivre l’aventure à fond et de monter à bord de ce fameux train à Fort Augustus ou à Mallaig ! Attention : renseignez-vous bien, parfois la locomotive à vapeur ne roule pas (défaut technique, sécheresse, etc). Vous verrez bien le même train, mais l’effet waouw de la vapeur ne sera pas là. On l’a vécu et pourtant, ils n’étaient pas indiqués que la locomotive ne roulerait pas le jour où nous y avons été, on a vérifié plusieurs fois ... |
Non loin du viaduc, nous avons continuer un petit peu la route vers Arisaig pour aller voir cette portion de la côte mais également pour apercevoir la fameuse Eilean na Moine, l’île sur laquelle ils ont installées le tombeau de Dumbledore dans Harry Potter. Alors on vous prévient tout de suite : on a été un peu décus ! Certes le lieu est très beau, mais c’est un des rares endroits où il n’y a pas de parking prévus, pas non plus vraiment de balade/randonnées réalisables, donc en fait, on s’arrête juste au bord de la route, dans un tournant hyper dangereux pour quelques minutes le temps de faire une photo, c’est un petit peu dommage selon nous, mais on a peut-être raté quelque chose ...
La Vallée de Glen Coe
Si la vallée de Glen Coe n’a plus sa renommée à faire, ce n’est pas pour rien. Cette vallée est digne des plus beaux paysages de cinéma, et c’est d’ailleurs pour ça que vous reconnaitrez certainement des lieux de tournage si vous vous y rendez !
Nous avons noté quelques incontournables à voir dans la vallée de Glen Coe, même si nous n’avons pas eu l’occasion de tous les faire, nous vous mettons notre petit récapitulatif et vous donnons notre ressenti sur ceux que nous avons pu faire :
La route reliant le village de Glen Coe à Tyndrum : c’est LE must see de la vallée Glencoe, la fameuse route scénique où vous vous arrêteriez bien tous les 500m. Prévoyez un peu de temps du coup !
Les différentes randonnées et l’alpinisme :
L’ascension du Ben Nevis : si vous avez bien lu le début de l’itinéraire, c’est donc la plus haute montagne de Grande-Bretagne. L’ascension se fait au départ de Fort Augustus mais il faut y être préparé un minimum.
Le Pap of Glencoe : nous avions très envie de faire cette randonnée qui a l’air littéralement incroyable mais on nous avait dit qu’elle était très technique, alors on n’a pas pris le risque avec Gabriel vu la météo très incertaine.
Les threes sisters of Glen Coe : de nombreuses randonnées parcourent les fameuses 3 montagnes qui définissent cette partie du paysage de la vallée. Une grande boucle en fait le tour, tandis qu’une plus petite randonnée, moins connue à la base mais qui est aujourd’hui très touristique (nous n’y avons d’ailleurs croisé que des francophones) est la randonnée à la “Lost Valley” (ou “hidden valley” selon les sources). Cette courte randonnée est cependant un peu technique avec pas mal de rochers à escalader, mais elle vous amène au sein d’un petit cirque super sympa. Attention, c’est un aller/retour (4,8km A/R avec 275m de D+ à crapuhuter dans les rochers, nous avons mis 2h avec une belle pause au sommet)
Le Chateau de Stalker : un peu en dehors de la vallée, nous avons fait le détour pour apercevoir ce château et on doit bien dire que c’était plutôt très sympa et que la route pour l’atteindre valait le
La route menant à Glen Etive : petit stop sur la route pour apercevoir la fameuse cascade du film Skyfall, puis balade autour du loch Etive.
Dormir au bord de la W Highland Way : nous avons décidé de passer la nuit au milieu de la vallée, entouré de toute cette tourne et honnêtement nous n’avons aucun regret. C’était si impressionnant et si beau, avec simplement rien si ce n’est la route et la montagne autour de nous, une nuit incroyable !
S’arrêter au Real House Café de Tyndrum pour déguster l’un des meilleurs fish & Chips d’Ecosse (franchement, à tomber ! )
Jour 14 : les alentours du Loch Lommond
Pour notre dernière journée de Road trip, nous avons décidé de parcourir les rives du Loch Lommond et d’y dormir.
Nous sillonnons donc les routes, en faisant quelques arrêts de temps en temps pour nous balader : Le fameux Inverglas Viewpoint (une plateforme moderne offrant une vue panoramique sur le loch et les montagnes) est malheureusement fermé et nous ne nous y arrêtons donc pas et nous continuons notre route en cherchant un chouette camping où dormir au bord du Loch.
Cependant, nous n’avions pas anticipé que les écossais avaient congés le lendemain, tout était archi plein partout ...
Petite déception car nous ne trouvons pas de camping, on se dit que c’est un signe et qu’il faut qu’on aille ailleurs, tout en restant proche d’Edimbourg puisque nous rendons le van le lendemain matin. Nous décidons donc de prendre la route pour une toute autre région, pas du tout prévue au programme et nous rejoignons donc le bord de mer, à côté de Largs à l’Ouest de Glasgow. On s’arrête au campsite de Kelburn qui est juste sublime. On est perdus au milieu des champs, il fait magnifique, nous sommes entourés de moutons et d’agneaux et on décidé de profiter de la fin d’après-midi dans l’herbe à se prélasser et à profiter du soleil, du quoi finir ce road trip en beauté.
Le lendemain matin, nous ferons route vers Uphall afin de rendre le van à l'agence Roadsurfer (environ 1h15 de route) et de retourner à Edimbourg en train (15 minutes) pour prendre l’avion et rejoindre la Belgique !
Road trip en van en ecosse : conclusion
Si nous devions citer que 5 coups de coeur de ce voyage en Ecosse :
1) Edimbourg
2) La NC500 et la région de Durness
3) Les Couchers de soleil sur l’Isle of Skye
4) La randonnée à Stac Pollaidh
5) La randonnée au Quiraing
Ce road trip en van en Ecosse était magnifique. Si vous rêvez de liberté, de paysages à couper le souffle et de routes sauvages et mystiques, on vous recommande les yeux fermés cette aventure ! N’hésitez d’ailleurs pas si vous avez des questions ou des retours à nous faire, nous adorons toujours autant partager sur nos voyages !
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